Entre los materiales necesarios para llevar a buen puerto nuestra afición, los adhesivos tienen un papel protagonista. Conocer los diferentes tipos que ofrece el mercado, sus características y saber elegir el pegamento más adecuado para cada unión a realizar forma parte del ABC de conocimientos que todo modelista debe adquirir.
Antes de empezar…
Hay algunas consideraciones generales que debemos tener en cuenta para que los adhesivos realicen correctamente su trabajo:
Las piezas a unir deben estar libres de grasa o suciedad.
Las superficies a unir deben encajar y asentarse una sobre otra lo mejor posible.
Podemos pecar tanto por defecto como por exceso con la cantidad de adhesivo, la experiencia nos dictará cuánto debemos usar.
Adhesivos más frecuentes en modelismo y uso
Imagen 1. De izquierda a derecha: cola blanca, cianocrilato y su acelerador en spray, y cola de contacto.
En nuestras maquetas solemos trabajar principalmente la madera y el metal, además de otros accesorios como telas, hilos, cuero, etc. Los adhesivos más usados para trabajar en estos materiales son los siguientes:
1. Cola blanca o de carpintero
De base acuosa, es el adhesivo tradicional para unir madera con madera, y en general para uniones entre materiales porosos (cartón, corcho, etc.).
Proporciona uniones fuertes y resistentes. Fragua por evaporación del contenido de humedad del adhesivo. El secado es lento (varias horas), durante el cual las piezas a unir deben mantenerse fijas mediante pinzas, sargentos o utensilios similares. La aplicaremos mediante brochas o pinceles.
2. Cianocrilato
Más conocido como pegamento rápido o «Super Glue», sirve para pegar entre sí prácticamente todos los materiales habituales de nuestras maquetas.
Proporciona uniones fuertes pero frágiles, poco resistentes a vibraciones o golpes. Fragua por polimerización del adhesivo con la humedad ambiental. El secado es rápido (entre pocos segundos y unos minutos) aunque puede ser casi instantáneo con el uso de acelerador en spray. Es recomendable poner unas gotas sobre algún material inservible y con un palillo o alambre tomar el adhesivo para ponerlo en el punto en que lo necesitemos.
En el mercado se encuentra en diferentes densidades, desde gel hasta completamente líquido, por lo que podemos usar el más adecuado a la unión que vamos a realizar.
Debe usarse con cuidado para no pegarse los dedos y similares. También debemos tener cuidado con sus vapores, tanto en lo que respecta a nuestros ojos y olfato (son irritantes) como al trabajo en sí (los vapores suelen dejar un halo blanco alrededor de la unión que puede manchar zonas pintadas de la maqueta).
Se usa principalmente para obtener uniones flexibles, o cuando la zona de unión es muy extensa.
Se aplica con brocha o espátula en ambas caras a unir, se deja secar hasta que el adhesivo no esté mordiente al tacto (10 – 15 minutos) y entonces se realiza la unión y se fija presionando unos instantes.
Es importante utilizarla en lugares ventilados para evitar respirar sus vapores.
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Los pasados 13, 14 y 15 de junio se celebró en el Palacio de la Paz de Fuengirola, en Málaga, la XXI edición del ya tradicional Concurso de Modelismo de la localidad, que como siempre atrajo la atención de aficionados y curiosos por el modelismo y la miniatura. Este año se conmemoraba el centenario del inicio de la I Guerra Mundial.
Imagen 1: Sala de exposición
Con una gran participación que demuestra el creciente interés por este hobby, tanto en número (cerca de 1.000 piezas expuestas, de las cuales 500 concursaban) como en calidad de las obras presentadas, el concurso ofreció su habitual buen ambiente, además del continuo ánimo por fomentar el hobby mediante talleres y conferencias con reconocidos modelistas.
Imagen 2: Sala de ExposiciónImagen 3: Algunos de los modelos expuestos
Artesanía Latina estuvo presente en la sala de exposición gracias a la confianza que los aficionados seguís depositando en nuestros kits. Asimismo el jurado otorgó el ya tradicional Premio Artesanía Latina, que en esta edición fue para la Galera Real de Rafael Díaz Nogera.
Imagen 4: Premio Artesanía Latina
En nuestra opinión los concursos y exposiciones de modelismo son una excelente forma de conocer el trabajo de otros aficionados a este hobby como nosotros; en ellos podemos aprender nuevas técnicas asistiendo a las actividades complementarias realizadas y pasar un día disfrutando de nuestra pasión en familia.
Uno de los consejos que damos siempre a nuestros clientes y seguidores trata sobre mantener el lugar de trabajo lo más limpio y ordenado posible, pues la organización nos facilitará el trabajo. Sin embargo, por muy organizados que seamos, siempre surgen pequeños inconvenientes que a veces no sabemos cómo resolver.
Por ejemplo, solemos encontrarnos durante el transcurso de nuestro hobby con el problema de que las cánulas de los frascos de cianocrilato van acumulando restos y gotas de adhesivo. Éstos restos pueden llegar a taponar la salida del adhesivo o a dejar pegado el tapón, con la incomodidad y pérdida de tiempo que ello supone. En este artículo vamos a daros un truco muy sencillo y efectivo para erradicar este problema y mantener siempre en perfecto estado el frasco de adhesivo.
Truco para mantener y limpiar los envases de cianocrilato
En primer lugar debemos guardar las cánulas y tapones de los frascos de cianocrilato que vayamos gastando. Una vez tenemos unidades extra solo tenemos que conservarlos sumergidos en acetona en algún bote de cristal.
Imagen 1. Conservamos las cánulas y tapones extra sumergidos en acetona en un frasco de cristal con tapón.
La acetona es un disolvente, por lo que consigue eliminar los restos de adhesivo dejando las piezas impolutas.
Cuando el frasco de adhesivo que estamos usando se hace incómodo de utilizar por la suciedad, sólo tenemos que retirar el juego de cánula y tapón y sustituirlo por uno limpio extraído del bote de cristal, donde meteremos el juego sucio para tenerlo limpio para la siguiente ocasión.
Imagen 2. Tras sacarlas del frasco y secarlas con papel absorbente, observamos que la acetona ha dejado las piezas impolutas.
¿Qué os ha parecido este truco? ¿Utilizabais uno diferente? Si os ha gustado os invitamos a que nos hagáis un comentario o compartáis el artículo en redes sociales.
Una vez nos disponemos a trabajar en la arboladura y jarcia de nuestra maqueta naval, habitualmente una de las primeras operaciones a realizar será la de dar forma cónica a los palos del navío. Atendiendo a los planos obtendremos tres datos: longitud del palo, diámetro en la base y diámetro en el extremo superior.
El proceso más común para dar forma cónica a los palos de los barcos, es sujetar la varilla redonda en un taladro y darle forma mediante lija. Si bien puede hacerse de esta forma, cuando estamos hablando de modelistas con algo menos de experiencia, suele ser difícil obtener buenos resultados.
En este artículo vamos a enseñaros un paso previo al lijado con el taladro que os puede facilitar mucho la tarea.
Conificado de palos
Paso 1. Para llevar a cabo esta tarea, tallaremos a «groso modo» el palo para darle una forma cónica aproximada, usando posteriormente el taladro y la lija únicamente para afinar el acabado. Necesitaremos para ello un cepillo de carpintero, siendo ideal un mini-cepillo para modelismo, adaptado al tamaño de las piezas a trabajar.
Paso 2. Marcaremos en una varilla de diámetro igual al mayor diámetro que debe tener el palo la longitud del mismo, y la cortaremos dando unos centímetros de margen (en este sobrante sujetaremos posteriormente el taladro para no dañar el palo).
Imagen 1. Figura 1. La varilla de donde obtendremos el palo de nuestro barco. Figura 2. Marcamos la longitud total del palo, dejando un margen en uno de los extremos. Figura 3. Hemos marcado las divisiones para mostrar el proceso aunque no es necesario marcarlas.
Paso 3. Dividiremos imaginariamente el palo en 3 o 4 divisiones, y cepillaremos desde cada una de ellas hasta el extremo, girando el palo para cepillar todo el contorno cada vez. El último cepillado será desde la misma marca que nos marca la longitud total del palo. Puede apreciarse en la imagen de forma más clara que con palabras.
Imagen 2. Figura 4. Cepillamos el tramo A, hacia el extremo del palo y alrededor de todo el contorno del palo. Figura 5. Cepillamos los tramos A y B. Figura 6. Cepillamos los tramos A, B y C. Figura 7. Cepillamos el palo completo respetando la marca que nos indica la longitud total del mismo.Imagen 3. Palo con forma cónica inicial, el mini-cepillo y las finas virutas fruto del trabajo.
Paso 4. Tras el tallado, sujetamos el palo en el taladro y aplicamos la lija. El palo ya tiene su forma cónica y lo único que hacemos con la lija es suavizar y redondear las aristas dejadas por el tallado con el cepillo, con lo que la tarea se simplifica enormemente y sólo debemos atender a respetar el diámetro obtenido de los palos en el extremo más fino.
Imagen 4. Suavizamos y ajustamos la forma cónica del palo suavemente con lija mientras hacemos el palo girar en el taladro.Imagen 5. Resultado final de la operación.
La imagen 5 nos muestra el resultado final de la operación, ahora ya sólo faltaría cortar el palo a su longitud definitiva.
Os recordamos que si aún no sois seguidores de ModelblogAL, podéis hacerlo fácilmente desde el botón «seguir» situado a la izquierda de vuestras pantallas. Y por supuesto, estaremos encantados de abordar en este blog aquellas tareas que os traen más de un quebradero de cabeza cuando lleváis a cabo vuestras maquetas.
Estás mirando tu maqueta terminada y algo no cuadra: se ve demasiado brillante, como si acabara de salir de la caja. Lo que le falta tiene nombre: weathering; y cuando lo descubres, ya no puedes dejar de usarlo. Las técnicas de envejecido para maquetas no son un detallito: son lo que transforma una maqueta bonita en una maqueta que cuenta una historia. Son lo que le da alma.
Por qué el envejecido es clave para el realismo
La diferencia entre maqueta nueva y realista
El ojo humano tiene una especie de sexto sentido; capta cuando algo no es genuino. Piénsalo así: un barco que ha estado surcando los mares por años; ese barco no solo carga historias, sino también la marca del tiempo. Tiene óxido, la sal lo ha curado, y la madera, bueno, la madera está desgastada. Si tu maqueta no lo refleja, el cerebro lo sabe. Con las maquetas de barcos, el realismo de verdad no sale de seguir unas reglas, sino de saber contar una historia con la pintura. Es como cuando uno le da vida a algo.
Estudiar referencias históricas y fotográficas
Antes de empezar a pintar, es una buena idea buscar algunas fotos antes de tocar el pincel. Bueno, la verdad es que esto realmente le da la vuelta a todo. Los archivos de los museos marítimos, esas fotografías de antaño y los documentales de barcos, son un verdadero tesoro. Observa el óxido en barcos de verdad, las zonas donde se acumula la sal y cómo la madera va perdiendo color por el sol. Sin referencias, los efectos de desgaste en maquetas pueden estar bien pintados, pero ser completamente inventados y eso se nota.
Técnicas de envejecido para maquetas de barcos: guía para acabados realistas – Set esencial de 5 pinceles de modelismo – 17100L
Materiales necesarios para weathering
Pinturas y pigmentos recomendados
Necesitas tres tipos de productos:
Pinturas acrílicas para la base y los lavados diluidos;
Esmaltes para weathering para óxido, pátinas y veladuras (secan más despacio, dan más margen de maniobra);
Pigmentos en polvo para efectos de salitre, desgaste de madera y texturas que ninguna pintura líquida puede reproducir.
Artesanía Latina tiene gamas específicas para modelismo naval que funcionan muy bien juntas.
Pinceles y herramientas específicas
Pinceles planos de cerdas duras para el dry brush,
Pinceles de punta fina para los lavados,
Una esponja natural de mar para los efectos de corrosión.
La textura irregular de la esponja crea patrones imposibles de imitar con un pincel, y por eso mismo absolutamente creíbles.
Productos auxiliares: diluyentes, barnices…
El barniz satinado antes de trabajar con esmaltes es obligatorio; sin él, el diluyente ataca la pintura base. Y el barniz mate, al final, protege todo el trabajo y unifica los diferentes acabados.
Imagen 1: A la izquierda, tintado tras aplicar adhesivo. A la derecha, tintado antes de aplicar adhesivo.
Técnicas básicas de envejecido
Lavados/washes para resaltar detalles
El wash es la técnica con mejor ratio esfuerzo-resultado del modelismo: pintura muy diluida (1 parte de pintura, 8-10 de diluyente) que fluye sola hacia grabados y rincones. Todos los detalles que antes se perdían aparecen con profundidad real en unos minutillos.
Ojo: Sin barniz previo, el diluyente del esmalte ataca la pintura base y el resultado es incontrolable. Siempre, siempre, barniza antes.
Pincel seco/dry brush para desgaste
Carga el pincel, elimina casi todo sobre papel de cocina y roza suavemente las aristas del modelo. Solo las zonas más salientes capturan el pigmento — exactamente como el desgaste real. Para el desgaste de madera en maquetas, trabaja siempre en la dirección de la veta y usa tonos progresivamente más claros hasta casi el beige.
Esponjado para efectos de corrosión
Esponja natural + capas de marrón oscuro, naranja y ocre = efectos de óxido con profundidad imposibles de lograr con pincel. Trabaja siempre en capas, de oscuro a claro.
Técnicas avanzadas de weathering
Pátinas y veladuras
Una veladura es una capa transparente que matiza el tono general sin cubrirlo. Para un barco mediterráneo, un ocre muy diluido da calor y envejecimiento solar. Para un barco del norte, un gris verdoso evoca la humedad. Son las pátinas que dan coherencia ambiental a tu maqueta.
Efectos de óxido y corrosión
El óxido real va del negro al naranja brillante, pasando por seis o siete tonos. Combina esponjado en capas con pigmentos en polvo aplicados mientras la última capa está un poco húmeda; la mezcla crea una textura tridimensional que atrapa la luz de forma diferente según el ángulo.
Pro tip: Los regueros de óxido desde remaches siempre van hacia abajo. Usa un pincel muy fino con pintura marrón-naranja diluida y deja que la gravedad haga su magia.
Simulación de salitre y agua salada
El salitre aparece donde el agua salada se evapora: línea de flotación, escobenes, escotillas. Mezcla pigmentos blancos y grises con unas gotas de alcohol; al evaporarse rápido, deja cristales con aspecto granulado muy similar al de la sal natural.
Desgaste de madera envejecida
Siempre en la dirección de la veta, nunca en perpendicular. Tonos progresivamente más claros con el pincel seco. Pigmentos grises entre las tablas para simular la suciedad acumulada en las juntas. Un detallito que da un toque más realista a la cubierta.
Envejecido por zonas del barco
Casco: efectos de agua y corrosión
La línea de flotación es la zona más activa: agua que golpea, se evapora, deja sal, produce óxido. Los remaches y tornillos generan regueros que bajan por el casco. No trates el casco de forma uniforme: cada zona tiene su historia.
Cubiertas: desgaste por pisadas y sol
Hay caminos de tránsito visibles cerca de escotillas y palos. Una veladura clara general primero, luego el dry brush marcando esos caminos de paso. El sol decolora de forma uniforme; las pisadas, no.
Velas: manchas y decoloración
Manchas de humedad en gris, alquitrán de jarcia en marrón oscuro cerca de los puños, decoloración solar más intensa en la parte alta. Lavados muy diluidos y difuminados antes de que sequen —sutil, pero transforma completamente cualquier velero.
Imagen 2: Pintura sobre madera desnuda (izquierda) y tratada con tapaporos (derecha)
Metales: óxido y verdín
Hierro y acero oxidan en marrón-naranja. Cobre y bronce desarrollan el verdín: esa pátina verde azulada en cañones, campanas y herrajes. Esponjado de verde turquesa concentrado en las depresiones y sombras, dejando algo de metal visible en las zonas expuestas.
Errores comunes en el envejecido
Exagerar los efectos
Si lo primero que ves es el envejecido en lugar del barco, te has pasado. El weathering tiene que ser algo que el ojo descubra gradualmente. Empieza siempre con menos de lo que crees necesario.
No respetar la lógica del desgaste
Antes de aplicar cualquier efecto, hazte esta pregunta: si fuera un barco real, ¿por qué estaría esta marca aquí? El óxido baja, nunca sube. Las pisadas están donde la gente camina. Sin lógica, el weathering queda bonito pero falso.
Usar colores incorrectos
El óxido no es solo naranja. La madera envejecida no es solo gris. El ojo humano detecta colores que no cuadran con la realidad mucho mejor de lo que creemos. Estudia referencias fotográficas y usa siempre varias capas de tonos distintos.
Paso a paso: envejecer una maqueta completa
Planificación antes de empezar
Decide la historia del barco antes de abrir ningún bote: ¿cuántos años lleva en el agua? ¿Qué clima? ¿En servicio o abandonado? Esas preguntas definen el nivel y tipo de envejecido. Y prepara todo el material antes de empezar — el weathering no perdona las interrupciones en el momento crítico.
Orden de aplicación de técnicas
Pintura base completa y capa de barniz satinado.
Lavados con esmalte para sombras y detalles. Secar 24 horas.
Pincel seco para iluminar aristas y simular desgaste general.
Esponjado para efectos de óxido en zonas metálicas.
Pátinas y veladuras para unificar el conjunto.
Efectos específicos: salitre, regueros de óxido, desgaste de madera.
Pigmentos en polvo para los toques finales de textura.
Barniz mate de acabado. Hecho.
Pro tip: Trabaja siempre de lo general a lo específico, y deja secar completamente entre capas. La impaciencia aquí tiene un coste muy alto.
Sellado y protección final
Todo el trabajo en capas — acrílicos, esmaltes, pigmentos en polvo — necesita protección. Barniz mate en capas finas y a distancia para no formar charcos. Si alguna zona necesita brillo (el agua del mar, por ejemplo), aplica los toques brillantes específicos después del mate general.
Productos recomendados de Artesanía Latina
Artesanía Latina tiene todo lo necesario para estas técnicas: pinturas acrílicas de alta pigmentación para modelismo, esmaltes específicos para weathering, barnices compatibles entre sí y sets temáticos ya seleccionados para efectos concretos de óxido y envejecido naval. Si estás empezando, los sets son la mejor opción: eliminan la incertidumbre de combinar por tu cuenta y los resultados son mucho más predecibles.
Preguntas Frecuentes
¿Cuándo aplicar el envejecido? Siempre después de que pintura base y construcción estén completamente terminadas.
¿Puedo usar pinturas normales? Sí, pero la pintura envejecida en modelismo da resultados notablemente más predecibles y controlables.
¿Cómo evito que quede artificial? Referencias fotográficas reales, capas finas y progresivas, y respetar siempre la lógica del desgaste natural.
¿Es reversible? Los lavados antes de secar, bastante. Una vez sellado con barniz, ya no hay vuelta atrás sin dañar la base.
¿Por dónde empezar si soy principiante? El wash, sin duda. Resultados espectaculares desde la primera vez, proceso lento y controlable. Pruébalo una vez y no habrá marcha atrás.
Técnicas de envejecido para maquetas de barcos: guía para acabados realistas – ribeteador
Glosario rápido
Weathering: conjunto de técnicas de envejecido aplicadas a maquetas.
Wash/Lavado: pintura muy diluida que fluye hacia depresiones y resalta detalles.
Dry brush/Pincel seco: mínima pintura sobre aristas para simular desgaste.
Veladura/Patina: capa transparente de color que matiza el tono sin cubrirlo.
Verdin: patina verde azulada del cobre y el bronce oxidados.
Obra viva: parte del casco permanentemente sumergida.
Una ultima cosa: el weathering mejora con cada maqueta. No te obsesiones con la perfección la primera vez. Empieza por el wash, entiende por qué funciona, y luego añade capas. Cuando compares tu primera maqueta con la quinta, ese salto lo dice todo.
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