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Adhesivos en modelismo: Tipos y Usos

Entre los materiales necesarios para llevar a buen puerto nuestra afición, los adhesivos tienen un papel protagonista. Conocer los diferentes tipos que ofrece el mercado, sus características y saber elegir el pegamento más adecuado para cada unión a realizar forma parte del ABC de conocimientos que todo modelista debe adquirir.

Antes de empezar…

Hay algunas consideraciones generales que debemos tener en cuenta para que los adhesivos realicen correctamente su trabajo:

  • Las piezas a unir deben estar libres de grasa o suciedad.
  • Las superficies a unir deben encajar y asentarse una sobre otra lo mejor posible.
  • Podemos pecar tanto por defecto como por exceso con la cantidad de adhesivo, la experiencia nos dictará cuánto debemos usar.

 Adhesivos más frecuentes en modelismo y uso

Imagen 1. De izquierda a derecha: cola blanca, cianocrilato y su acelerador en spray, y cola de contacto.
Imagen 1. De izquierda a derecha: cola blanca, cianocrilato y su acelerador en spray, y cola de contacto.

En nuestras maquetas solemos trabajar principalmente la madera y el metal, además de otros accesorios como telas, hilos, cuero, etc. Los adhesivos más usados para trabajar en estos materiales son los siguientes:

 1. Cola blanca o de carpintero

De base acuosa, es el adhesivo tradicional para unir madera con madera, y en general para uniones entre materiales porosos (cartón, corcho, etc.).

Proporciona uniones fuertes y resistentes. Fragua por evaporación del contenido de humedad del adhesivo. El secado es lento (varias horas), durante el cual las piezas a unir deben mantenerse fijas mediante pinzas, sargentos o utensilios similares. La aplicaremos mediante brochas o pinceles.

2. Cianocrilato

Más conocido como pegamento rápido o «Super Glue», sirve para pegar entre sí prácticamente todos los materiales habituales de nuestras maquetas.

Proporciona uniones fuertes pero frágiles, poco resistentes a vibraciones o golpes. Fragua por polimerización del adhesivo con la humedad ambiental. El secado es rápido (entre pocos segundos y unos minutos) aunque puede ser casi instantáneo con el uso de acelerador en spray. Es recomendable poner unas gotas sobre algún material inservible y con un palillo o alambre tomar el adhesivo para ponerlo en el punto en que lo necesitemos.

En el mercado se encuentra en diferentes densidades, desde gel hasta completamente líquido, por lo que podemos usar el más adecuado a la unión que vamos a realizar.

Debe usarse con cuidado para no pegarse los dedos y similares. También debemos tener cuidado con sus vapores, tanto en lo que respecta a nuestros ojos y olfato (son irritantes) como al trabajo en sí (los vapores suelen dejar un halo blanco alrededor de la unión que puede manchar zonas pintadas de la maqueta).

Los frascos de cianocrilato suelen ir acumulando restos de adhesivo por lo que en ocasiones pueden taponar la salida del producto o dejar pegado el tapón. Para ayudaros a evitar este inconveniente, podéis seguir los consejos para limpiar los frascos de cianocrilato que os dimos en este artículo.

3. Cola de contacto.

Se usa principalmente para obtener uniones flexibles, o cuando la zona de unión es muy extensa.

Se aplica con brocha o espátula en ambas caras a unir, se deja secar hasta que el adhesivo no esté mordiente al tacto (10 – 15 minutos) y entonces se realiza la unión y se fija presionando unos instantes.

Es importante utilizarla en lugares ventilados para evitar respirar sus vapores.

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XXI Concurso de Modelismo de Fuengirola: Un Sol de ciudad

Los pasados 13, 14 y 15 de junio se celebró en el Palacio de la Paz de Fuengirola, en Málaga, la XXI edición del ya tradicional Concurso de Modelismo de la localidad, que como siempre atrajo la atención de aficionados y curiosos por el modelismo y la miniatura. Este año se conmemoraba el centenario del inicio de la I Guerra Mundial.

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Imagen 1: Sala de exposición

Con una gran participación que demuestra el creciente interés por este hobby, tanto en número (cerca de 1.000 piezas expuestas, de las cuales 500 concursaban) como en calidad de las obras presentadas, el concurso ofreció su habitual  buen ambiente, además del continuo ánimo por fomentar el hobby mediante talleres y conferencias con reconocidos modelistas.

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Imagen 2: Sala de Exposición
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Imagen 3: Algunos de los modelos expuestos

Artesanía Latina estuvo presente en la sala de exposición gracias a la confianza que los aficionados seguís depositando en nuestros kits. Asimismo el jurado otorgó el ya tradicional Premio Artesanía Latina, que en esta edición fue para la Galera Real de Rafael Díaz Nogera.

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Imagen 4: Premio Artesanía Latina

En nuestra opinión los concursos y exposiciones de modelismo son una excelente forma de conocer el trabajo de otros aficionados a este hobby como nosotros; en ellos podemos aprender nuevas técnicas asistiendo a las actividades complementarias realizadas y pasar un día disfrutando de nuestra pasión en familia.

Hace unos meses publicamos un artículo con los concursos de modelismo en España en 2014, podéis consultarlos todos siguiendo el enlace.

 

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Consejo: Cómo mantener y limpiar los frascos de cianocrilato

Uno de los consejos que damos siempre a nuestros clientes y seguidores trata sobre mantener el lugar de trabajo lo más limpio y ordenado posible, pues la organización nos facilitará el trabajo. Sin embargo, por muy organizados que seamos, siempre surgen pequeños inconvenientes que a veces no sabemos cómo resolver.

Por ejemplo, solemos encontrarnos durante el transcurso de nuestro hobby con el problema de que las cánulas de los frascos de cianocrilato van acumulando restos y gotas de adhesivo. Éstos restos pueden llegar a taponar la salida del adhesivo o a dejar pegado el tapón, con la incomodidad y pérdida de tiempo que ello supone. En este artículo vamos a daros un truco muy sencillo y efectivo para erradicar este problema y mantener siempre en perfecto estado el frasco de adhesivo.

Truco para mantener y limpiar los envases de cianocrilato

En primer lugar debemos guardar las cánulas y tapones de los frascos de cianocrilato que vayamos gastando. Una vez tenemos unidades extra solo tenemos que conservarlos sumergidos en acetona en algún bote de cristal.

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Imagen 1. Conservamos las cánulas y tapones extra sumergidos en acetona en un frasco de cristal con tapón.

La acetona es un disolvente, por lo que consigue eliminar los restos de adhesivo dejando las piezas impolutas.

Cuando el frasco de adhesivo que estamos usando se hace incómodo de utilizar por la suciedad, sólo tenemos que retirar el juego de cánula y tapón y sustituirlo por uno limpio extraído del bote de cristal, donde meteremos el juego sucio para tenerlo limpio para la siguiente ocasión.

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Imagen 2. Tras sacarlas del frasco y secarlas con papel absorbente, observamos que la acetona ha dejado las piezas impolutas.

¿Qué os ha parecido este truco? ¿Utilizabais uno diferente? Si os ha gustado os invitamos a que nos hagáis un comentario o compartáis el artículo en redes sociales.

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Truco para facilitar el conificado de palos

Una vez nos disponemos a trabajar en la arboladura y jarcia de nuestra maqueta naval, habitualmente una de las primeras operaciones a realizar será la de dar forma cónica a los palos del navío. Atendiendo a los planos obtendremos tres datos: longitud del palo, diámetro en la base y diámetro en el extremo superior.

El proceso más común para dar forma cónica a los palos de los barcos, es sujetar la varilla redonda en un taladro y darle forma mediante lija. Si bien puede hacerse de esta forma, cuando estamos hablando de modelistas con algo menos de experiencia, suele ser difícil obtener buenos resultados.

En este artículo vamos a enseñaros un paso previo al lijado con el taladro que os puede facilitar mucho la tarea.

Conificado de palos

Paso 1. Para llevar a cabo esta tarea, tallaremos a «groso modo» el palo para darle una forma cónica aproximada, usando posteriormente el taladro y la lija únicamente para afinar el acabado. Necesitaremos para ello un cepillo de carpintero, siendo ideal un mini-cepillo para modelismo, adaptado al tamaño de las piezas a trabajar.

Paso 2. Marcaremos en una varilla de diámetro igual al mayor diámetro que debe tener el palo la longitud del mismo, y la cortaremos dando unos centímetros de margen (en este sobrante sujetaremos posteriormente el taladro para no dañar el palo).

Imagen 1. Figura 1. La varilla de donde obtendremos el palo de nuestro barco. Figura 2. Marcamos la longitud total del palo, dejando un margen en uno de los extremos. Figura 3. Hemos marcado las divisiones para mostrar el proceso aunque no es necesario marcarlas.

Paso 3. Dividiremos imaginariamente el palo en 3 o 4 divisiones, y cepillaremos desde cada una de ellas hasta el extremo, girando el palo para cepillar todo el contorno cada vez. El último cepillado será desde la misma marca que nos marca la longitud total del palo. Puede apreciarse en la imagen de forma más clara que con palabras.

Imagen 2. Figura 4. Cepillamos el tramo A, hacia el extremo del palo y alrededor de todo el contorno del palo. Figura 5. Cepillamos los tramos A y B. Figura 6. Cepillamos los tramos A, B y C. Figura 7. Cepillamos el palo completo respetando la marca que nos indica la longitud total del mismo.
Imagen 3. Palo con forma cónica inicial, el mini-cepillo y las finas virutas fruto del trabajo.

Paso 4. Tras el tallado, sujetamos el palo en el taladro y aplicamos la lija. El palo ya tiene su forma cónica y lo único que hacemos con la lija es suavizar y redondear las aristas dejadas por el tallado con el cepillo, con lo que la tarea se simplifica enormemente y sólo debemos atender a respetar el diámetro obtenido de los palos en el extremo más fino.

Imagen 4. Suavizamos y ajustamos la forma cónica del palo suavemente con lija mientras hacemos el palo girar en el taladro.
Imagen 5. Resultado final de la operación.

La imagen 5 nos muestra el resultado final de la operación, ahora ya sólo faltaría cortar el palo a su longitud definitiva.

Os recordamos que si aún no sois seguidores de ModelblogAL, podéis hacerlo fácilmente desde el botón «seguir» situado a la izquierda de vuestras pantallas. Y por supuesto, estaremos encantados de abordar en este blog aquellas tareas que os traen más de un quebradero de cabeza cuando lleváis a cabo vuestras maquetas.

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Modelismo: Preparación y Acabado de la madera

Si hay un elemento que debemos tener en cuenta antes de empezar a trabajar con la madera, es su porosidad. Esta característica es especialmente importante cuando queremos darle un acabado, ya sea barnizándola al natural o usando pintura. Dicha porosidad también nos permite por ejemplo aplicar tintes de diferentes tonos a maderas claras para imitar otras maderas nobles.

Tintado de la madera

Si el acabado que queremos obtener pasa por tintar la madera deberemos tener cuidado durante el proceso de montaje, pues en cualquier zona donde lleguen los adhesivos que usemos, el poro quedará sellado y luego el tinte no penetrará, apareciendo manchas. Para solucionarlo, os proponemos tintar las piezas primero y pegarlas después, lo que os evitará más de un quebradero de cabeza.

En la imagen inferior podemos ver un ejemplo del problema que estamos tratando. La primera pieza se ha tintado tras unirla con el adhesivo y la segunda (derecha) se ha tintado antes de la unión. Como podemos apreciar, por muy cuidadosos que seamos al aplicar el adhesivo, éste sella el poro más allá de donde debe lo que impide la correcta aplicación posterior del tinte.

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Imagen 1: A la izquierda, tintado tras aplicar adhesivo. A la derecha, tintado antes de aplicar adhesivo.

Cómo acabar la madera tintada

El tinte por sí mismo no sella la madera totalmente, por lo que tras su aplicación habrá que aplicar un acabado a la superficie de la misma forma que si no la hubiéramos tintado. El acabado debe darse en dos pasos:

Paso 1. Aplicar manos finas de laca tapaporos hasta sellar completamente la madera (lijando suavemente entre mano y mano).

Paso 2. Aplicar una capa final de barniz (mate, satinado o brillante según el efecto que deseemos).

Cómo acabar la madera pintada

Si el acabado que vamos a aplicar es pintura, debemos:

Paso 1. Aplicar varias manos de tapaporos previamente, seguida de una mano de imprimación que nos muestre los posibles defectos de la superficie.

Paso 2. Tras reparar estos defectos y aplicar otra mano ligera de imprimación tendríamos la superficie ideal para aplicar la pintura con los mejores resultados.

En la imagen inferior, observamos en primer término el acabado que obtenemos si aplicamos pintura sobre madera desnuda, y en segundo término realizando el acabado de forma correcta utilizando el tapaporos. Se observa que la madera desnuda absorbe demasiado la pintura ofreciendo un acabado irregular y marcando demasiado la veta. Estos problemas se trasladarían a la capa final de barniz que aplicáramos.

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Imagen 2: Pintura sobre madera desnuda (izquierda) y tratada con tapaporos (derecha)

Una semana más esperamos que hayáis encontrado éstos consejos de utilidad. Si lo hemos conseguido, no olvidéis compartir en redes sociales, o mejor, seguid el blog por e-mail y cada semana recibiréis nuevos consejos útiles para nuestra pasión, el modelismo.