Categoría: Trucos de Modelismo

Conozca el Blog de Modelismo de Artesanía Latina. En esta sección llamada ‘Trucos de Modelismo del Modelista Curioso’ puede encontrar y leer numerosos artículos. Todos ellos están relacionados con los atajos que nuestros profesionales aplican a la hora de construir maquetas. Tanto de barcos de madera como de maquetas de aviones en madera y en metal.

¿Qué temas tratan nuestros modelistas como recomendaciones en estos posts de trucos de modelismo? Primero, el buen uso de herramientas y cómo aplicar los adhesivos. Segundo, de qué manera dar forma a los listones del casco de la maqueta naval. Tercero, la buena colocación de las velas en las maquetas de barcos. Y también la óptima organización de un taller de modelismo son, entre otros, algunos de los asuntos de los que se escribe. Lo que necesite para avanzar aprendiendo técnicas de una de las aficiones más bellas de la historia y que reporta más beneficios para la salud: el modelismo.

Estos expertos consejos ayudan a mejorar las habilidades manuales e intelectuales de los amantes de este hobby durante el proceso de construcción de las maquetas.

Artesanía Latina es una empresa española que vende internacionalmente. En este sentido, queremos satisfacer las necesidades de diversión de los modelistas. No importa su nacionalidad, raza o religión, es un hobby para todos.

Aquí se le informará periódicamente de todo lo que se mueve en esta afición manual con su blog de modelismo y con su sección ‘Trucos de Modelismo del Modelista Curioso’. ¡Descubra lo que pocos saben, ahora!

Trucos de Modelismo

Modelismo: Aprende las técnicas del doblado de madera

Publicado el abril 10, 2015mayo 27, 2021 por artesanialatina

Durante el proceso de construcción de nuestras maquetas, principalmente navales, solemos enfrentarnos al curvado de madera. Las pronunciadas curvas de popa de algunos navíos suelen ser especialmente delicadas.

Cómo ya hemos comentado en otros artículos, mediante la técnica adecuada, la madera puede curvarse bastante más de lo que a priori puede parecer. Para curvar madera con las medidas usadas habitualmente en modelismo se usan principalmente dos técnicas.

Técnicas para doblar madera

La primera es una adaptación de una técnica usada en la carpintería y ebanistería en la que se realizan múltiples cortes paralelos en la cara del listón que quedará en el interior de la curva; la segunda técnica consiste en aplicar humedad y calor a la madera, aumentando la elasticidad de ésta. Veamos ambas con más detenimiento.

Técnica 1: incisiones en el listón.

La primera de estas técnicas consiste en realizar cortes o, en nuestro caso, incisiones paralelas en la cara interna del listón. Normalmente, debido a las pequeñas medidas de las piezas que solemos trabajar, no es necesario llevar a cabo cortes sino que realizando unas incisiones con un plegalistones será suficiente. Os aconsejamos practicar con ésta técnica para controlar la obtención de las curvas deseadas, pues mediante la práctica puede controlarse la curva obtenida variando la profundidad de las incisiones y la separación entre las mismas.

Imagen 1: Realizar incisiones paralelas con el plegalistones.

Imagen 2: Resultado final con la curva obtenida.

Este método tiene una desventaja y es que muestra las incisiones o cortes en los cantos de la pieza una vez doblada.

Técnica 2: aplicando calor y humedad a la madera.

La segunda técnica es algo más compleja pero los resultados obtenidos suelen ser más profesionales. Consiste en aplicar humedad y calor a la madera con la finalidad de aumentar la elasticidad de ésta.

Paso 1: Dejar la madera a remojo unas horas

Imagen 3: Pieza de madera a remojo dentro de una botella de agua.

Paso 2: Calentar la madera

Para ello podemos utilizar un plegalistones eléctrico, un soldador, una pistola de calor e incluso la salida de vapor de una olla a presión.

Imagen 4: Calentamos la madera húmeda con un plegalistones eléctrico.

Paso 3: Curvar la madera

Una vez húmeda y caliente debemos llevar la madera a la posición deseada y mantenerla en esa posición curvada mientras se enfría y recupera su grado de humedad normal.

Imagen 6: Para la demostración hemos utilizado la forma del filo de un vaso.

Paso 4. Resultado final

Una vez seca y a temperatura ambiente comprobaremos cómo mantiene la curva que buscábamos.

Imagen 6: Comprobamos que la pieza ha tomado la curva que deseábamos.

¿Te ha sido útil este consejo? ¿Qué más trucos de modelismo y marquetería te gustaría conocer?

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Aprende cómo trazar la línea de flotación

Publicado el abril 7, 2015mayo 27, 2021 por artesanialatina

Siguiendo con los artículos destinados a los consejos y técnicas que faciliten la construcción de una maqueta, hoy vamos a ver cómo trazar correctamente la línea de flotación de un barco. Esta línea es la que divide el casco de un navío en dos partes:

Obra viva, hablamos de la parte sumergida, situada por debajo de la línea de flotación.
Obra muerta, refiriéndonos en este caso a la parte que queda al aire, situada por encima de la línea.

Es habitual la necesidad de trazar sobre nuestro modelo la línea de flotación, por ser ésta la división entre diferentes acabados o colores de pintura del casco.

Cómo trazar la línea de flotación en dos pasos

Paso 1. Tras despejar y limpiar la mesa de trabajo, la primera tarea a realizar será la de sujetar firmemente el casco de forma que la línea de flotación a trazar sea paralela a la superficie de la mesa. Este paso es importante pues nos encontraremos maquetas en las que la línea de flotación no es paralela a la quilla, y antes de sujetar el casco tendremos que calzar (normalmente en proa) para que la línea trazada sea correcta.

línea-flotación-1 — **Imagen 1.** Siguiendo las indicaciones de los planos, preparamos dos calzos para colocar el casco en la posición adecuada, y lo fijamos en el soporte.

Paso 2. Una vez nos hemos asegurado de que la línea a trazar es paralela a la mesa y el casco está nivelado y firmemente sujeto necesitaremos un útil que sirva de sujeción al lápiz mientras lo trasladamos alrededor del casco marcando la línea. Recomendamos para esta tarea el calibre de líneas de flotación de Artesanía Latina, que ofrece una sujeción firme para el lápiz y la posibilidad de ajustar la altura del mismo al milímetro.

Afilaremos la punta del lápiz, lo ajustaremos a la altura adecuada y deslizaremos el útil por la mesa alrededor del casco, apoyando suavemente el lápiz en el mismo y marcando nuestra línea de flotación.

línea-flotación-2 — **Imagen 2.** Colocamos el calibre a la altura requerida y suavemente lo deslizamos para trazar la línea de flotación.

Antes de terminar, queremos darte un par de consejos para obtener los mejores resultados:

Consejo 1. Si la línea de flotación sirve como guía para enmascarar, pues es la división entre dos colores del casco, aplicaremos el color más claro de ellos antes de trazar la línea y enmascararemos después.

línea-flotación-3 — **Imagen 3.** La línea de flotación nos sirve de guía para enmascarar el color rojo por debajo de la misma.

Consejo 2. Te recomendamos trazar la línea a lápiz. Los trazos con rotuladores o bolígrafos pueden arruinarnos el trabajo al revelarse por arte de magia sobre cualquier capa de pintura que apliquemos encima.

Y por último te animamos a comentar, ¿cómo trazas tú la línea de flotación?

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¿Tienes dudas sobre cómo construir tu maqueta?

Publicado el septiembre 22, 2014mayo 27, 2021 por artesanialatina

Algunas de las preguntas que nos llegan a diario son: «¿Qué herramientas necesito para empezar mi maqueta?«, «¿Qué cuidados requieren las herramientas? ¿Y la maqueta?«, «No sé cómo continuar, estoy atascado ¿qué puedo hacer?«. Para todos los clientes ponemos los jueves un chat con uno de nuestros expertos en modelismo en vivo y en directo.

En Artesanía Latina queremos ayudarte a que tengas todas las respuestas para dedicarte a tu hobby y por eso ponemos a tu disposición a uno de nuestros modelistas, un experto que contestará a cualquier duda o cuestión que tengas, ya sea de modelismo, herramientas o aerografía. Todos los jueves de 17.00 a 18.00 tendrás la oportunidad de hablar con él en directo en nuestro chat de Facebook, el cual permanecerá abierto el resto de la semana por si otro participante ya ha hecho tu misma pregunta y quieres ver la respuesta del modelista.

Una vez conectado a la sala de chat, no sólo podrás conversar con el experto de Artesanía Latina, sino que tendrás la oportunidad de chatear con otros modelistas de todo el mundo en directo, comparar vuestros trabajos, compartir vuestras experiencias e ideas; en definitiva, disfrutar de tu hobby con nosotros y otros amantes del modelismo como tú.

¡Te esperamos el próximo jueves 25 en nuestro Facebook!

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Consejo: Cómo mantener y limpiar los frascos de cianocrilato

Publicado el junio 16, 2014mayo 27, 2021 por artesanialatina

Uno de los consejos que damos siempre a nuestros clientes y seguidores trata sobre mantener el lugar de trabajo lo más limpio y ordenado posible, pues la organización nos facilitará el trabajo. Sin embargo, por muy organizados que seamos, siempre surgen pequeños inconvenientes que a veces no sabemos cómo resolver.

Por ejemplo, solemos encontrarnos durante el transcurso de nuestro hobby con el problema de que las cánulas de los frascos de cianocrilato van acumulando restos y gotas de adhesivo. Éstos restos pueden llegar a taponar la salida del adhesivo o a dejar pegado el tapón, con la incomodidad y pérdida de tiempo que ello supone. En este artículo vamos a daros un truco muy sencillo y efectivo para erradicar este problema y mantener siempre en perfecto estado el frasco de adhesivo.

Truco para mantener y limpiar los envases de cianocrilato

En primer lugar debemos guardar las cánulas y tapones de los frascos de cianocrilato que vayamos gastando. Una vez tenemos unidades extra solo tenemos que conservarlos sumergidos en acetona en algún bote de cristal.

La acetona es un disolvente, por lo que consigue eliminar los restos de adhesivo dejando las piezas impolutas.

Cuando el frasco de adhesivo que estamos usando se hace incómodo de utilizar por la suciedad, sólo tenemos que retirar el juego de cánula y tapón y sustituirlo por uno limpio extraído del bote de cristal, donde meteremos el juego sucio para tenerlo limpio para la siguiente ocasión.

cianocrilato-2 — **Imagen 2.** Tras sacarlas del frasco y secarlas con papel absorbente, observamos que la acetona ha dejado las piezas impolutas.

¿Qué os ha parecido este truco? ¿Utilizabais uno diferente? Si os ha gustado os invitamos a que nos hagáis un comentario o compartáis el artículo en redes sociales.

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Truco para facilitar el conificado de palos

Publicado el junio 9, 2014mayo 27, 2021 por artesanialatina

Una vez nos disponemos a trabajar en la arboladura y jarcia de nuestra maqueta naval, habitualmente una de las primeras operaciones a realizar será la de dar forma cónica a los palos del navío. Atendiendo a los planos obtendremos tres datos: longitud del palo, diámetro en la base y diámetro en el extremo superior.

El proceso más común para dar forma cónica a los palos de los barcos, es sujetar la varilla redonda en un taladro y darle forma mediante lija. Si bien puede hacerse de esta forma, cuando estamos hablando de modelistas con algo menos de experiencia, suele ser difícil obtener buenos resultados.

En este artículo vamos a enseñaros un paso previo al lijado con el taladro que os puede facilitar mucho la tarea.

Conificado de palos

Paso 1. Para llevar a cabo esta tarea, tallaremos a «groso modo» el palo para darle una forma cónica aproximada, usando posteriormente el taladro y la lija únicamente para afinar el acabado. Necesitaremos para ello un cepillo de carpintero, siendo ideal un mini-cepillo para modelismo, adaptado al tamaño de las piezas a trabajar.

Paso 2. Marcaremos en una varilla de diámetro igual al mayor diámetro que debe tener el palo la longitud del mismo, y la cortaremos dando unos centímetros de margen (en este sobrante sujetaremos posteriormente el taladro para no dañar el palo).

**Imagen 1**. Figura 1. La varilla de donde obtendremos el palo de nuestro barco. Figura 2. Marcamos la longitud total del palo, dejando un margen en uno de los extremos. Figura 3. Hemos marcado las divisiones para mostrar el proceso aunque no es necesario marcarlas.

Paso 3. Dividiremos imaginariamente el palo en 3 o 4 divisiones, y cepillaremos desde cada una de ellas hasta el extremo, girando el palo para cepillar todo el contorno cada vez. El último cepillado será desde la misma marca que nos marca la longitud total del palo. Puede apreciarse en la imagen de forma más clara que con palabras.

**Imagen 2.** Figura 4. Cepillamos el tramo A, hacia el extremo del palo y alrededor de todo el contorno del palo. Figura 5. Cepillamos los tramos A y B. Figura 6. Cepillamos los tramos A, B y C. Figura 7. Cepillamos el palo completo respetando la marca que nos indica la longitud total del mismo.

**Imagen 3.** Palo con forma cónica inicial, el mini-cepillo y las finas virutas fruto del trabajo.

Paso 4. Tras el tallado, sujetamos el palo en el taladro y aplicamos la lija. El palo ya tiene su forma cónica y lo único que hacemos con la lija es suavizar y redondear las aristas dejadas por el tallado con el cepillo, con lo que la tarea se simplifica enormemente y sólo debemos atender a respetar el diámetro obtenido de los palos en el extremo más fino.

**Imagen 4.** Suavizamos y ajustamos la forma cónica del palo suavemente con lija mientras hacemos el palo girar en el taladro.

**Imagen 5.** Resultado final de la operación.

La imagen 5 nos muestra el resultado final de la operación, ahora ya sólo faltaría cortar el palo a su longitud definitiva.

Os recordamos que si aún no sois seguidores de ModelblogAL, podéis hacerlo fácilmente desde el botón «seguir» situado a la izquierda de vuestras pantallas. Y por supuesto, estaremos encantados de abordar en este blog aquellas tareas que os traen más de un quebradero de cabeza cuando lleváis a cabo vuestras maquetas.

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Modelismo: Preparación y Acabado de la madera

Publicado el junio 2, 2014mayo 27, 2021 por artesanialatina

Si hay un elemento que debemos tener en cuenta antes de empezar a trabajar con la madera, es su porosidad. Esta característica es especialmente importante cuando queremos darle un acabado, ya sea barnizándola al natural o usando pintura. Dicha porosidad también nos permite por ejemplo aplicar tintes de diferentes tonos a maderas claras para imitar otras maderas nobles.

Tintado de la madera

Si el acabado que queremos obtener pasa por tintar la madera deberemos tener cuidado durante el proceso de montaje, pues en cualquier zona donde lleguen los adhesivos que usemos, el poro quedará sellado y luego el tinte no penetrará, apareciendo manchas. Para solucionarlo, os proponemos tintar las piezas primero y pegarlas después, lo que os evitará más de un quebradero de cabeza.

En la imagen inferior podemos ver un ejemplo del problema que estamos tratando. La primera pieza se ha tintado tras unirla con el adhesivo y la segunda (derecha) se ha tintado antes de la unión. Como podemos apreciar, por muy cuidadosos que seamos al aplicar el adhesivo, éste sella el poro más allá de donde debe lo que impide la correcta aplicación posterior del tinte.

poro1 — Imagen 1: A la izquierda, tintado tras aplicar adhesivo. A la derecha, tintado antes de aplicar adhesivo.

Cómo acabar la madera tintada

El tinte por sí mismo no sella la madera totalmente, por lo que tras su aplicación habrá que aplicar un acabado a la superficie de la misma forma que si no la hubiéramos tintado. El acabado debe darse en dos pasos:

Paso 1. Aplicar manos finas de laca tapaporos hasta sellar completamente la madera (lijando suavemente entre mano y mano).

Paso 2. Aplicar una capa final de barniz (mate, satinado o brillante según el efecto que deseemos).

Cómo acabar la madera pintada

Si el acabado que vamos a aplicar es pintura, debemos:

Paso 1. Aplicar varias manos de tapaporos previamente, seguida de una mano de imprimación que nos muestre los posibles defectos de la superficie.

Paso 2. Tras reparar estos defectos y aplicar otra mano ligera de imprimación tendríamos la superficie ideal para aplicar la pintura con los mejores resultados.

En la imagen inferior, observamos en primer término el acabado que obtenemos si aplicamos pintura sobre madera desnuda, y en segundo término realizando el acabado de forma correcta utilizando el tapaporos. Se observa que la madera desnuda absorbe demasiado la pintura ofreciendo un acabado irregular y marcando demasiado la veta. Estos problemas se trasladarían a la capa final de barniz que aplicáramos.

poro2 — Imagen 2: Pintura sobre madera desnuda (izquierda) y tratada con tapaporos (derecha)

Una semana más esperamos que hayáis encontrado éstos consejos de utilidad. Si lo hemos conseguido, no olvidéis compartir en redes sociales, o mejor, seguid el blog por e-mail y cada semana recibiréis nuevos consejos útiles para nuestra pasión, el modelismo.

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Pavonado de Metal: Imita el efecto de los metales de época

Publicado el mayo 26, 2014mayo 27, 2021 por artesanialatina

Cuando estamos trabajando en una maqueta, nuestra intención es que el resultado se adapte al máximo a la realidad. Por ello, solemos buscar en nuestros trabajos de temática histórica imitar el aspecto de los metales de la época: apariencias pavonadas, metales forjados de un color negruzco que es difícilmente replicable con las pinturas habituales.

Hoy vamos a dar a conocer los productos específicos que existen en el mercado modelístico para tratar el metal, así como la forma de utilizarlos. Estos productos permiten producir un «pavonado en frío» de las piezas de fundición o latón. Queremos destacarlos por los atractivos y fieles acabados con que dotan a cada pieza tratada.

Advertencia: Éstos productos son ácidos, peligrosos para la salud si se utilizan incorrectamente. Deben usarse en lugares bien ventilados, siempre utilizando guantes y gafas protectoras.

Cómo imitar los metales de época

Fase 1: Preparación de las piezas

Antes de empezar a utilizar las sustancias que nos permitirán el acabado deseado, debemos trabajar el metal con normalidad, eliminando mediante limas y lijas las posibles rebabas y defectos. Tras ello y buscando el mejor acabado posible, debe pulirse la pieza con un minitaladro y un cepillo de metal.

pavonado-metal-1 — Imagen 1: Para la demostración vamos a tratar el cuerpo de una bomba de achique. Eliminamos rebabas y defectos y posteriormente la pulimos con el minitaladro.

Posteriormente seguiremos trabajando la pieza, desengrasando y eliminando cualquier tipo de residuo que pueda tener, para lo cual lo limpiaremos con acetona o disolvente. Es importante destacar que una vez llevadas a cabo estas acciones no se tocará la pieza con las manos, utilizando pinzas para manipularla y secándola en papel absorbente.

pavonado-metal-2 — Imagen 2: Pieza pulida y limpia, preparada para tratarla con ácido

Fase 2. Baño en ácido.

Para llevar a cabo este paso procederemos con sumo cuidado;tal y como hemos indicado al principio del artículo, es imprescindible trabajar en un lugar ventilado y utilizando el equipo pertinente: guantes y gafas para proteger los ojos.

Prepararemos el baño de ácido en un recipiente de cristal siguiendo las indicaciones del fabricante. Habitualmente hay que diluir el producto con agua destilada en determinada proporción que vendrá indicada en la etiqueta del producto. Posteriormente, introduciremos las piezas, vigilando el proceso hasta obtener el tono deseado en el metal.

Debemos destacar en este punto que el tiempo de actuación variará en función de tres factores: dependiendo de la antigüedad que queramos aportar a nuestro metal, la disolución empleada y el tipo de metal utilizado.

pavonado-metal-3 — Imagen 3: Introducimos la pieza a tratar en el baño de ácido

Fase 3. Resultado final

Una vez llevado a cabo el baño de ácido, se lavará la pieza con agua jabonosa, fijando el acabado y dejándola lista para formar parte de nuestro modelo.

El baño de ácido que habíamos preparado es aún útil para tratar muchas otras piezas, por lo que lo guardaremos para posteriores usos, recordando indicar el contenido en el envase y almacenándolo alejado del alcance y la vista de los niños.

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Truco de modelismo: Cómo reparar madera golpeada

Publicado el mayo 12, 2014mayo 27, 2021 por artesanialatina

La madera marcada como consecuencia de un golpe o utensilio es habitual en un taller de modelista, sin embargo, si desechamos cada pieza de madera que tenga una marca podemos estar derrochando materia prima sin motivo. Hoy vamos a enseñaros a reparar madera golpeada de una manera muy sencilla, para que podais aprovechar al máximo cada una de las piezas de vuestro taller.

El objetivo será devolver la pieza a un estado «casi» inicial y para ello únicamente necesitamos agua y una fuente de calor. Nosotros utilizaremos el plegalistones eléctrico de Artesanía Latina, pero también pueden servir otras herramientas como un soldador o una plancha. Para llevar a cabo esta demostración hemos marcado previamente la madera con el martillo en la zona rodeada a lápiz.

Paso 0 — Marcamos la madera con un martillo.

Paso 1. Humedecer la zona

El primer paso que llevaremos a cabo es humedecer la zona posando sobre ella unas gotas de agua, del mismo modo que os mostramos en la foto inferior.

Paso 2. Llevar a ebullición

Una vez que hemos realizado el paso 1, tocaremos el agua con la fuente de calor con el objetivo de que ésta hierva. En nuestro caso hemos utilizado el plegalistones eléctrico de Artesanía Latina tal y como podéis ver en la imagen.

Resultado final

Una vez realizados estos dos sencillos pasos podemos comprobar que la marca prácticamente ha desaparecido y podremos utilizar esta pieza sin ningún tipo de problema para llevar a cabo nuestras maquetas.

La madera vuelve a estar casi como nueva.

Plegalistones eléctrico

Como decíamos, nosotros hemos usado el plegalistones de Artesanía Latina. Para los nuevos en el uso de esta herramienta, os dejamos este vídeotutorial donde os explicamos cómo usarla y para qué otras cosas puede resultar muy útil.

Sencillo, ¿verdad? ¿Qué otros «problemillas» os traen de cabeza en la construcción de vuestras maquetas?

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#Truco: Cómo cortar fácil y rápidamente múltiples piezas iguales

Publicado el mayo 5, 2014mayo 27, 2021 por artesanialatina

En cualquiera de nuestras actividades diarias, hay tareas que nos gustan más que otras. Igualmente sucede cuando estamos construyendo una maqueta, hay pasos necesarios para el buen fin de nuestra creación que nos gusta hacer y hay otros que nos pueden resultar más tediosos y pesados. Por ejemplo, es frecuente en modelismo que tengamos que cortar múltiples piezas con la misma medida, si no conocemos otra forma de hacerlo iremos pieza por pieza lo que puede llegar a ser bastante aburrido.

Por eso hoy queremos daros un truco para que podáis cortar fácilmente y de manera rápida muchas piezas iguales y así agilicéis la construcción de vuestros modelos. El truco consiste en medir una primera pieza y en su medida correspondiente colocaremos un tope en la caja de ingletes; de esta forma será suficiente para ir cortando el resto de piezas sin tener que parar a medir y marcar cada una. Vamos a verlo paso a paso:

Paso 1: Marcamos y cortamos la primera pieza

Este paso es uno de los más importantes puesto que de la buena medida de esta primera pieza dependerá el resultado final.

Paso 2: Sujetar el tope con una pinza

Ahora vamos a colocar la herramienta de corte en su ranura y apoyamos contra ella la pieza ya cortada. Contra la pieza cortada colocamos el tope y lo sujetamos con una pinza.

Art2-2 — Sujetamos el tope con una pinza

Paso 3: Cortar múltiples piezas

Para finalizar, sólo tendremos que ir apoyando suavemente las piezas a cortar contra el tope y cortando hasta que obtengamos todas las piezas necesarias.

Sencillo ¿verdad? ¿Conocíais este truco? ¿Qué otros trucos queréis que os descubramos para ayudaros con vuestro hobby? Aprovechamos para recordaros que a través de la sección «El modelista responde» que podéis encontrar en nuestra página web y en Facebook, un modelista experto resolverá las dudas relacionadas con la construcción de vuestras maquetas.

Acabados en Modelismo, Trucos de Modelismo

Un aerógrafo, múltiples posibilidades

Publicado el noviembre 25, 2013mayo 27, 2021 por artesanialatina

Los orígenes de la aerografía nos llevan hasta las cuevas Lascaux y Pech Merle en Francia, 35.000 años atrás. En estas cuevas se hallaron siluetas de manos llevadas a cabo soplando la pintura a través de un tubo.

La aerografía permite obtener unos acabados de mejor calidad que cuando pintamos con pincel debido a su modo de aplicación. El instrumento que se utiliza para llevar a cabo esta técnica es el aerógrafo que, mediante un compresor de aire, atomiza la pintura previamente disuelta sobre la superficie que queramos decorar.

Diferentes usos del aerógrafo

La aerografía se utiliza frecuentemente en la construcción de maquetas, debido a los acabados profesionales que aporta. Sin embargo, ésta técnica no está pensada exclusivamente para apasionados del modelismo como nosotros, si no que se utiliza en muchos otros campos, por ejemplo:

Pintura artística aplicada en la piel o body painting
Maquillaje
Tratamientos de superficies y lacados
Graffitis
Repostería creativa

Aerografía y Respostería Creativa

El sector de la pastelería creativa está actualmente en auge. Hace pocos años, empezamos a ver unos pasteles y tartas que nada tenían que ver con lo que estábamos acostumbrados hasta ese momento. Esta repostería requiere sumo cuidado y dedicación, y en muchas ocasiones sus creaciones se convierten en arte efímero.

Uno de los utensilios básicos en este tipo de arte son los aerógrafos; con tinta comestible permiten mejorar si cabe los acabados de estas tartas y pasteles destacando detalles, coloreando, difuminando…

Los aerógrafos de Artesanía Latina

Los aerógrafos de Artesanía Latina pueden utilizarse en cualquiera de los usos que os hemos indicado. Podéis ver los modelos disponibles a través de nuestra página web siguiendo este enlace.

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