Uno de los consejos que damos siempre a nuestros clientes y seguidores trata sobre mantener el lugar de trabajo lo más limpio y ordenado posible, pues la organización nos facilitará el trabajo. Sin embargo, por muy organizados que seamos, siempre surgen pequeños inconvenientes que a veces no sabemos cómo resolver.
Por ejemplo, solemos encontrarnos durante el transcurso de nuestro hobby con el problema de que las cánulas de los frascos de cianocrilato van acumulando restos y gotas de adhesivo. Éstos restos pueden llegar a taponar la salida del adhesivo o a dejar pegado el tapón, con la incomodidad y pérdida de tiempo que ello supone. En este artículo vamos a daros un truco muy sencillo y efectivo para erradicar este problema y mantener siempre en perfecto estado el frasco de adhesivo.
Truco para mantener y limpiar los envases de cianocrilato
En primer lugar debemos guardar las cánulas y tapones de los frascos de cianocrilato que vayamos gastando. Una vez tenemos unidades extra solo tenemos que conservarlos sumergidos en acetona en algún bote de cristal.
Imagen 1. Conservamos las cánulas y tapones extra sumergidos en acetona en un frasco de cristal con tapón.
La acetona es un disolvente, por lo que consigue eliminar los restos de adhesivo dejando las piezas impolutas.
Cuando el frasco de adhesivo que estamos usando se hace incómodo de utilizar por la suciedad, sólo tenemos que retirar el juego de cánula y tapón y sustituirlo por uno limpio extraído del bote de cristal, donde meteremos el juego sucio para tenerlo limpio para la siguiente ocasión.
Imagen 2. Tras sacarlas del frasco y secarlas con papel absorbente, observamos que la acetona ha dejado las piezas impolutas.
¿Qué os ha parecido este truco? ¿Utilizabais uno diferente? Si os ha gustado os invitamos a que nos hagáis un comentario o compartáis el artículo en redes sociales.
Una vez nos disponemos a trabajar en la arboladura y jarcia de nuestra maqueta naval, habitualmente una de las primeras operaciones a realizar será la de dar forma cónica a los palos del navío. Atendiendo a los planos obtendremos tres datos: longitud del palo, diámetro en la base y diámetro en el extremo superior.
El proceso más común para dar forma cónica a los palos de los barcos, es sujetar la varilla redonda en un taladro y darle forma mediante lija. Si bien puede hacerse de esta forma, cuando estamos hablando de modelistas con algo menos de experiencia, suele ser difícil obtener buenos resultados.
En este artículo vamos a enseñaros un paso previo al lijado con el taladro que os puede facilitar mucho la tarea.
Conificado de palos
Paso 1. Para llevar a cabo esta tarea, tallaremos a «groso modo» el palo para darle una forma cónica aproximada, usando posteriormente el taladro y la lija únicamente para afinar el acabado. Necesitaremos para ello un cepillo de carpintero, siendo ideal un mini-cepillo para modelismo, adaptado al tamaño de las piezas a trabajar.
Paso 2. Marcaremos en una varilla de diámetro igual al mayor diámetro que debe tener el palo la longitud del mismo, y la cortaremos dando unos centímetros de margen (en este sobrante sujetaremos posteriormente el taladro para no dañar el palo).
Imagen 1. Figura 1. La varilla de donde obtendremos el palo de nuestro barco. Figura 2. Marcamos la longitud total del palo, dejando un margen en uno de los extremos. Figura 3. Hemos marcado las divisiones para mostrar el proceso aunque no es necesario marcarlas.
Paso 3. Dividiremos imaginariamente el palo en 3 o 4 divisiones, y cepillaremos desde cada una de ellas hasta el extremo, girando el palo para cepillar todo el contorno cada vez. El último cepillado será desde la misma marca que nos marca la longitud total del palo. Puede apreciarse en la imagen de forma más clara que con palabras.
Imagen 2. Figura 4. Cepillamos el tramo A, hacia el extremo del palo y alrededor de todo el contorno del palo. Figura 5. Cepillamos los tramos A y B. Figura 6. Cepillamos los tramos A, B y C. Figura 7. Cepillamos el palo completo respetando la marca que nos indica la longitud total del mismo.Imagen 3. Palo con forma cónica inicial, el mini-cepillo y las finas virutas fruto del trabajo.
Paso 4. Tras el tallado, sujetamos el palo en el taladro y aplicamos la lija. El palo ya tiene su forma cónica y lo único que hacemos con la lija es suavizar y redondear las aristas dejadas por el tallado con el cepillo, con lo que la tarea se simplifica enormemente y sólo debemos atender a respetar el diámetro obtenido de los palos en el extremo más fino.
Imagen 4. Suavizamos y ajustamos la forma cónica del palo suavemente con lija mientras hacemos el palo girar en el taladro.Imagen 5. Resultado final de la operación.
La imagen 5 nos muestra el resultado final de la operación, ahora ya sólo faltaría cortar el palo a su longitud definitiva.
Os recordamos que si aún no sois seguidores de ModelblogAL, podéis hacerlo fácilmente desde el botón «seguir» situado a la izquierda de vuestras pantallas. Y por supuesto, estaremos encantados de abordar en este blog aquellas tareas que os traen más de un quebradero de cabeza cuando lleváis a cabo vuestras maquetas.
Estás mirando tu maqueta terminada y algo no cuadra: se ve demasiado brillante, como si acabara de salir de la caja. Lo que le falta tiene nombre: weathering; y cuando lo descubres, ya no puedes dejar de usarlo. Las técnicas de envejecido para maquetas no son un detallito: son lo que transforma una maqueta bonita en una maqueta que cuenta una historia. Son lo que le da alma.
Por qué el envejecido es clave para el realismo
La diferencia entre maqueta nueva y realista
El ojo humano tiene una especie de sexto sentido; capta cuando algo no es genuino. Piénsalo así: un barco que ha estado surcando los mares por años; ese barco no solo carga historias, sino también la marca del tiempo. Tiene óxido, la sal lo ha curado, y la madera, bueno, la madera está desgastada. Si tu maqueta no lo refleja, el cerebro lo sabe. Con las maquetas de barcos, el realismo de verdad no sale de seguir unas reglas, sino de saber contar una historia con la pintura. Es como cuando uno le da vida a algo.
Estudiar referencias históricas y fotográficas
Antes de empezar a pintar, es una buena idea buscar algunas fotos antes de tocar el pincel. Bueno, la verdad es que esto realmente le da la vuelta a todo. Los archivos de los museos marítimos, esas fotografías de antaño y los documentales de barcos, son un verdadero tesoro. Observa el óxido en barcos de verdad, las zonas donde se acumula la sal y cómo la madera va perdiendo color por el sol. Sin referencias, los efectos de desgaste en maquetas pueden estar bien pintados, pero ser completamente inventados y eso se nota.
Técnicas de envejecido para maquetas de barcos: guía para acabados realistas – Set esencial de 5 pinceles de modelismo – 17100L
Materiales necesarios para weathering
Pinturas y pigmentos recomendados
Necesitas tres tipos de productos:
Pinturas acrílicas para la base y los lavados diluidos;
Esmaltes para weathering para óxido, pátinas y veladuras (secan más despacio, dan más margen de maniobra);
Pigmentos en polvo para efectos de salitre, desgaste de madera y texturas que ninguna pintura líquida puede reproducir.
Artesanía Latina tiene gamas específicas para modelismo naval que funcionan muy bien juntas.
Pinceles y herramientas específicas
Pinceles planos de cerdas duras para el dry brush,
Pinceles de punta fina para los lavados,
Una esponja natural de mar para los efectos de corrosión.
La textura irregular de la esponja crea patrones imposibles de imitar con un pincel, y por eso mismo absolutamente creíbles.
Productos auxiliares: diluyentes, barnices…
El barniz satinado antes de trabajar con esmaltes es obligatorio; sin él, el diluyente ataca la pintura base. Y el barniz mate, al final, protege todo el trabajo y unifica los diferentes acabados.
Imagen 1: A la izquierda, tintado tras aplicar adhesivo. A la derecha, tintado antes de aplicar adhesivo.
Técnicas básicas de envejecido
Lavados/washes para resaltar detalles
El wash es la técnica con mejor ratio esfuerzo-resultado del modelismo: pintura muy diluida (1 parte de pintura, 8-10 de diluyente) que fluye sola hacia grabados y rincones. Todos los detalles que antes se perdían aparecen con profundidad real en unos minutillos.
Ojo: Sin barniz previo, el diluyente del esmalte ataca la pintura base y el resultado es incontrolable. Siempre, siempre, barniza antes.
Pincel seco/dry brush para desgaste
Carga el pincel, elimina casi todo sobre papel de cocina y roza suavemente las aristas del modelo. Solo las zonas más salientes capturan el pigmento — exactamente como el desgaste real. Para el desgaste de madera en maquetas, trabaja siempre en la dirección de la veta y usa tonos progresivamente más claros hasta casi el beige.
Esponjado para efectos de corrosión
Esponja natural + capas de marrón oscuro, naranja y ocre = efectos de óxido con profundidad imposibles de lograr con pincel. Trabaja siempre en capas, de oscuro a claro.
Técnicas avanzadas de weathering
Pátinas y veladuras
Una veladura es una capa transparente que matiza el tono general sin cubrirlo. Para un barco mediterráneo, un ocre muy diluido da calor y envejecimiento solar. Para un barco del norte, un gris verdoso evoca la humedad. Son las pátinas que dan coherencia ambiental a tu maqueta.
Efectos de óxido y corrosión
El óxido real va del negro al naranja brillante, pasando por seis o siete tonos. Combina esponjado en capas con pigmentos en polvo aplicados mientras la última capa está un poco húmeda; la mezcla crea una textura tridimensional que atrapa la luz de forma diferente según el ángulo.
Pro tip: Los regueros de óxido desde remaches siempre van hacia abajo. Usa un pincel muy fino con pintura marrón-naranja diluida y deja que la gravedad haga su magia.
Simulación de salitre y agua salada
El salitre aparece donde el agua salada se evapora: línea de flotación, escobenes, escotillas. Mezcla pigmentos blancos y grises con unas gotas de alcohol; al evaporarse rápido, deja cristales con aspecto granulado muy similar al de la sal natural.
Desgaste de madera envejecida
Siempre en la dirección de la veta, nunca en perpendicular. Tonos progresivamente más claros con el pincel seco. Pigmentos grises entre las tablas para simular la suciedad acumulada en las juntas. Un detallito que da un toque más realista a la cubierta.
Envejecido por zonas del barco
Casco: efectos de agua y corrosión
La línea de flotación es la zona más activa: agua que golpea, se evapora, deja sal, produce óxido. Los remaches y tornillos generan regueros que bajan por el casco. No trates el casco de forma uniforme: cada zona tiene su historia.
Cubiertas: desgaste por pisadas y sol
Hay caminos de tránsito visibles cerca de escotillas y palos. Una veladura clara general primero, luego el dry brush marcando esos caminos de paso. El sol decolora de forma uniforme; las pisadas, no.
Velas: manchas y decoloración
Manchas de humedad en gris, alquitrán de jarcia en marrón oscuro cerca de los puños, decoloración solar más intensa en la parte alta. Lavados muy diluidos y difuminados antes de que sequen —sutil, pero transforma completamente cualquier velero.
Imagen 2: Pintura sobre madera desnuda (izquierda) y tratada con tapaporos (derecha)
Metales: óxido y verdín
Hierro y acero oxidan en marrón-naranja. Cobre y bronce desarrollan el verdín: esa pátina verde azulada en cañones, campanas y herrajes. Esponjado de verde turquesa concentrado en las depresiones y sombras, dejando algo de metal visible en las zonas expuestas.
Errores comunes en el envejecido
Exagerar los efectos
Si lo primero que ves es el envejecido en lugar del barco, te has pasado. El weathering tiene que ser algo que el ojo descubra gradualmente. Empieza siempre con menos de lo que crees necesario.
No respetar la lógica del desgaste
Antes de aplicar cualquier efecto, hazte esta pregunta: si fuera un barco real, ¿por qué estaría esta marca aquí? El óxido baja, nunca sube. Las pisadas están donde la gente camina. Sin lógica, el weathering queda bonito pero falso.
Usar colores incorrectos
El óxido no es solo naranja. La madera envejecida no es solo gris. El ojo humano detecta colores que no cuadran con la realidad mucho mejor de lo que creemos. Estudia referencias fotográficas y usa siempre varias capas de tonos distintos.
Paso a paso: envejecer una maqueta completa
Planificación antes de empezar
Decide la historia del barco antes de abrir ningún bote: ¿cuántos años lleva en el agua? ¿Qué clima? ¿En servicio o abandonado? Esas preguntas definen el nivel y tipo de envejecido. Y prepara todo el material antes de empezar — el weathering no perdona las interrupciones en el momento crítico.
Orden de aplicación de técnicas
Pintura base completa y capa de barniz satinado.
Lavados con esmalte para sombras y detalles. Secar 24 horas.
Pincel seco para iluminar aristas y simular desgaste general.
Esponjado para efectos de óxido en zonas metálicas.
Pátinas y veladuras para unificar el conjunto.
Efectos específicos: salitre, regueros de óxido, desgaste de madera.
Pigmentos en polvo para los toques finales de textura.
Barniz mate de acabado. Hecho.
Pro tip: Trabaja siempre de lo general a lo específico, y deja secar completamente entre capas. La impaciencia aquí tiene un coste muy alto.
Sellado y protección final
Todo el trabajo en capas — acrílicos, esmaltes, pigmentos en polvo — necesita protección. Barniz mate en capas finas y a distancia para no formar charcos. Si alguna zona necesita brillo (el agua del mar, por ejemplo), aplica los toques brillantes específicos después del mate general.
Productos recomendados de Artesanía Latina
Artesanía Latina tiene todo lo necesario para estas técnicas: pinturas acrílicas de alta pigmentación para modelismo, esmaltes específicos para weathering, barnices compatibles entre sí y sets temáticos ya seleccionados para efectos concretos de óxido y envejecido naval. Si estás empezando, los sets son la mejor opción: eliminan la incertidumbre de combinar por tu cuenta y los resultados son mucho más predecibles.
Preguntas Frecuentes
¿Cuándo aplicar el envejecido? Siempre después de que pintura base y construcción estén completamente terminadas.
¿Puedo usar pinturas normales? Sí, pero la pintura envejecida en modelismo da resultados notablemente más predecibles y controlables.
¿Cómo evito que quede artificial? Referencias fotográficas reales, capas finas y progresivas, y respetar siempre la lógica del desgaste natural.
¿Es reversible? Los lavados antes de secar, bastante. Una vez sellado con barniz, ya no hay vuelta atrás sin dañar la base.
¿Por dónde empezar si soy principiante? El wash, sin duda. Resultados espectaculares desde la primera vez, proceso lento y controlable. Pruébalo una vez y no habrá marcha atrás.
Técnicas de envejecido para maquetas de barcos: guía para acabados realistas – ribeteador
Glosario rápido
Weathering: conjunto de técnicas de envejecido aplicadas a maquetas.
Wash/Lavado: pintura muy diluida que fluye hacia depresiones y resalta detalles.
Dry brush/Pincel seco: mínima pintura sobre aristas para simular desgaste.
Veladura/Patina: capa transparente de color que matiza el tono sin cubrirlo.
Verdin: patina verde azulada del cobre y el bronce oxidados.
Obra viva: parte del casco permanentemente sumergida.
Una ultima cosa: el weathering mejora con cada maqueta. No te obsesiones con la perfección la primera vez. Empieza por el wash, entiende por qué funciona, y luego añade capas. Cuando compares tu primera maqueta con la quinta, ese salto lo dice todo.
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Cuando estamos trabajando en una maqueta, nuestra intención es que el resultado se adapte al máximo a la realidad. Por ello, solemos buscar en nuestros trabajos de temática histórica imitar el aspecto de los metales de la época: apariencias pavonadas, metales forjados de un color negruzco que es difícilmente replicable con las pinturas habituales.
Hoy vamos a dar a conocer los productos específicos que existen en el mercado modelístico para tratar el metal, así como la forma de utilizarlos. Estos productos permiten producir un «pavonado en frío» de las piezas de fundición o latón. Queremos destacarlos por los atractivos y fieles acabados con que dotan a cada pieza tratada.
Advertencia: Éstos productos son ácidos, peligrosos para la salud si se utilizan incorrectamente. Deben usarse en lugares bien ventilados, siempre utilizando guantes y gafas protectoras.
Cómo imitar los metales de época
Fase 1: Preparación de las piezas
Antes de empezar a utilizar las sustancias que nos permitirán el acabado deseado, debemos trabajar el metal con normalidad, eliminando mediante limas y lijas las posibles rebabas y defectos. Tras ello y buscando el mejor acabado posible, debe pulirse la pieza con un minitaladro y un cepillo de metal.
Imagen 1: Para la demostración vamos a tratar el cuerpo de una bomba de achique. Eliminamos rebabas y defectos y posteriormente la pulimos con el minitaladro.
Posteriormente seguiremos trabajando la pieza, desengrasando y eliminando cualquier tipo de residuo que pueda tener, para lo cual lo limpiaremos con acetona o disolvente. Es importante destacar que una vez llevadas a cabo estas acciones no se tocará la pieza con las manos, utilizando pinzas para manipularla y secándola en papel absorbente.
Imagen 2: Pieza pulida y limpia, preparada para tratarla con ácido
Fase 2. Baño en ácido.
Para llevar a cabo este paso procederemos con sumo cuidado;tal y como hemos indicado al principio del artículo, es imprescindible trabajar en un lugar ventilado y utilizando el equipo pertinente: guantes y gafas para proteger los ojos.
Prepararemos el baño de ácido en un recipiente de cristal siguiendo las indicaciones del fabricante. Habitualmente hay que diluir el producto con agua destilada en determinada proporción que vendrá indicada en la etiqueta del producto. Posteriormente, introduciremos las piezas, vigilando el proceso hasta obtener el tono deseado en el metal.
Debemos destacar en este punto que el tiempo de actuación variará en función de tres factores: dependiendo de la antigüedad que queramos aportar a nuestro metal, la disolución empleada y el tipo de metal utilizado.
Imagen 3: Introducimos la pieza a tratar en el baño de ácido
Fase 3. Resultado final
Imagen 4: Pieza terminada, lista para continuar con el montaje
Una vez llevado a cabo el baño de ácido, se lavará la pieza con agua jabonosa, fijando el acabado y dejándola lista para formar parte de nuestro modelo.
El baño de ácido que habíamos preparado es aún útil para tratar muchas otras piezas, por lo que lo guardaremos para posteriores usos, recordando indicar el contenido en el envase y almacenándolo alejado del alcance y la vista de los niños.
La madera marcada como consecuencia de un golpe o utensilio es habitual en un taller de modelista, sin embargo, si desechamos cada pieza de madera que tenga una marca podemos estar derrochando materia prima sin motivo. Hoy vamos a enseñaros a reparar madera golpeada de una manera muy sencilla, para que podais aprovechar al máximo cada una de las piezas de vuestro taller.
El objetivo será devolver la pieza a un estado «casi» inicial y para ello únicamente necesitamos agua y una fuente de calor. Nosotros utilizaremos el plegalistones eléctrico de Artesanía Latina, pero también pueden servir otras herramientas como un soldador o una plancha. Para llevar a cabo esta demostración hemos marcado previamente la madera con el martillo en la zona rodeada a lápiz.
Marcamos la madera con un martillo.
Paso 1. Humedecer la zona
El primer paso que llevaremos a cabo es humedecer la zona posando sobre ella unas gotas de agua, del mismo modo que os mostramos en la foto inferior.
Paso 1: Humedecemos la zona dañada.
Paso 2. Llevar a ebullición
Una vez que hemos realizado el paso 1, tocaremos el agua con la fuente de calor con el objetivo de que ésta hierva. En nuestro caso hemos utilizado el plegalistones eléctrico de Artesanía Latina tal y como podéis ver en la imagen.
Paso 2: Tocamos la madera con una fuente de calor hasta que hierva.
Resultado final
Una vez realizados estos dos sencillos pasos podemos comprobar que la marca prácticamente ha desaparecido y podremos utilizar esta pieza sin ningún tipo de problema para llevar a cabo nuestras maquetas.
La madera vuelve a estar casi como nueva.
Plegalistones eléctrico
Como decíamos, nosotros hemos usado el plegalistones de Artesanía Latina. Para los nuevos en el uso de esta herramienta, os dejamos este vídeotutorial donde os explicamos cómo usarla y para qué otras cosas puede resultar muy útil.
Sencillo, ¿verdad? ¿Qué otros «problemillas» os traen de cabeza en la construcción de vuestras maquetas?
En cualquiera de nuestras actividades diarias, hay tareas que nos gustan más que otras. Igualmente sucede cuando estamos construyendo una maqueta, hay pasos necesarios para el buen fin de nuestra creación que nos gusta hacer y hay otros que nos pueden resultar más tediosos y pesados. Por ejemplo, es frecuente en modelismo que tengamos que cortar múltiples piezas con la misma medida, si no conocemos otra forma de hacerlo iremos pieza por pieza lo que puede llegar a ser bastante aburrido.
Por eso hoy queremos daros un truco para que podáis cortar fácilmente y de manera rápida muchas piezas iguales y así agilicéis la construcción de vuestros modelos. El truco consiste en medir una primera pieza y en su medida correspondiente colocaremos un tope en la caja de ingletes; de esta forma será suficiente para ir cortando el resto de piezas sin tener que parar a medir y marcar cada una. Vamos a verlo paso a paso:
Paso 1: Marcamos y cortamos la primera pieza
Este paso es uno de los más importantes puesto que de la buena medida de esta primera pieza dependerá el resultado final.
Paso 1: Marcar y cortar la primera pieza
Paso 2: Sujetar el tope con una pinza
Ahora vamos a colocar la herramienta de corte en su ranura y apoyamos contra ella la pieza ya cortada. Contra la pieza cortada colocamos el tope y lo sujetamos con una pinza.
Sujetamos el tope con una pinza
Paso 3: Cortar múltiples piezas
Para finalizar, sólo tendremos que ir apoyando suavemente las piezas a cortar contra el tope y cortando hasta que obtengamos todas las piezas necesarias.
Sencillo ¿verdad? ¿Conocíais este truco? ¿Qué otros trucos queréis que os descubramos para ayudaros con vuestro hobby? Aprovechamos para recordaros que a través de la sección «El modelista responde» que podéis encontrar en nuestra página web y en Facebook, un modelista experto resolverá las dudas relacionadas con la construcción de vuestras maquetas.
Entre los materiales que utilizamos cuando nos encontramos construyendo una maqueta, encontramos uno que es indispensable: la madera. La madera es fundamental en modelismo naval y utilizando diversos tipos, medidas y técnicas conseguimos que nuestras creaciones luzcan como verdaderas réplicas del modelo original.
Entre las bondades de la madera destacamos que estamos hablando de un material natural, noble y versátil que aporta calidez y una gran belleza estética.
En Artesanía Latina comercializamos distintos tipos de madera, en medidas diferentes que sirven para su uso en modelismo y hobbys. Entre los tipos de madera más utilizados tenemos el tilo, nogal, haya o el pino y en cuanto a medidas la variedad es enorme (0,6×4 mm., 1,5×2 mm., 2×4 mm. etc.) lo que nos permite encontrar siempre el tipo de madera con la medida idónea para cada necesidad. Igualmente la madera puede estar seccionada de forma diferente siendo la más frecuente en rectángulo, pero también encontramos cuadrado, circular, medio círculo etc.
Utilizando distintos tintes y técnicas de acabado podemos comprobar la versatilidad de este material que nos permite total libertad creativa. En la imagen superior vemos cinco listones de madera de tilo, el primero al natural, y el resto (de izquierda a derecha) tintados en tonos peral, cerezo, sapeli y nogal.
Y seguimos tratando y viendo en imágenes la versatilidad de la madera. Ésta puede curvarse mucho más de lo que a priori se piensa, siempre y cuando utilicemos la técnica adecuada. En la imagen superior se muestra una chapa de tilo rodeando una varilla redonda de 10mm. de diámetro.
Hoy hemos aprendido un poco más sobre un material clave, la madera, las próximas semanas seguiremos tratando temas que creemos que os serán útiles a la hora de llevar a cabo vuestras maquetas. Por supuesto, se tendrán en cuenta y tratarán en este blog los temas que nos propongáis relacionados con el modelismo ¿Sobre qué queréis que hablemos en ModelblogAL?
Una de las facetas del modelismo que más nos gustan a los apasionados de este hobby son los concursos. En ellos se crea un ambiente especial donde podemos conocer gente con nuestras inquietudes, apasionados de este arte como nosotros. Tanto si vamos de visita al concurso como si participamos en alguno de ellos, los concursos de modelismo suponen una excelente forma de pasar uno o varios días disfrutando de nuestra pasión de forma diferente.
Hoy hemos querido recopilar información sobre los concursos de modelismo previstos para lo que queda de este año 2014.
Sólo nos queda animaros tanto a participar en ellos con vuestras creaciones, como a visitar aquellas exposiciones y concursos que tanto nos enriquecen. Por cierto ¿conocéis otros concursos de modelismo que no hayamos incluido?
Una nueva fecha entrañable se acerca, este año será el próximo domingo 4 de mayo cuando celebremos, hablamos como ya os habéis imaginado de un día especial en el que recordar a nuestras madres cuanto valoramos todo aquello que hicieron y hacen por nosotros, el 4 de mayo será su día, el día de la madre.
La historia de este festivo se remonta al antiguo Egipto. En Grecia, se celebraban honores a Rea, madre de Zeus, Poseidón y Hades. En España celebramos este día el primer domingo de mayo, pero cada país tiene sus costumbres y fechas. Aquí inicialmente se celebraba el día 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, pero decidió trasladarse al mes de mayo ya que este mes es el mes de la Virgen, el mes de las flores en que todo se renueva.
Desde Artesanía Latina queremos haceros unas propuestas para sorprender a vuestras madres en este día tan especial.
Las casas de muñeca siempre han sido un gran hobby para las mujeres de cualquier edad, seguro que vuestra madre ha soñado muchas veces con construir y decorar una preciosa casa durante su tiempo libre. Os invitamos a acceder a nuestro ecommerce para que conozcáis más a fondo las casas en kit de Artesanía Latina.
Otra opción muy recomendable es sorprender a vuestras madres con una de nuestras casas «Easy Assembly» de fácil montaje, como su propio nombre indica. Con este tipo de casas vuestra madre podrá centrarse en la decoración de cada estancia dando rienda suelta a su imaginación.
Os dejamos dos enlaces hacia artículos publicados en este blog sobre complementos para casas de muñecas que os pueden interesar:
La aerografía es una técnica que no sólo se utiliza en modelismo, son muchos los sectores que se benefician de los acabados profesionales que aportan los aerógrafos de calidad a cada creación.
Y en estas fechas estamos de enhorabuena, pues hemos presentado una novedad en nuestro Ecommerce; un set profesional de aerografía completo y al precio más competitivo del mercado, 129,99€.
Este set incluye todo lo necesario para que tus maquetas resulten totalmente realistas: compresor con asa de transporte, manguera, aerógrafo y complementos.
Os animamos a visitar nuestro Ecommerce donde podréis ver más imágenes de este nuevo set profesional de aerografía siguiendo este enlace. Además también podéis consultar todos los productos de aerografía de Artesanía Latina haciendo clic aquí.
